Utviklingen av den japanske kimonoen: Fra antikken til samtid

Treblokktrykk av Utagawa Kunisada , 1847- 1852, via Victoria and Albert Museum, London

Kimono har alltid hatt en dynamisk rolle i japansk kleshistorie. Ikke bare legemliggjør den de tradisjonelle kulturelle verdiene, men den gjenspeiler også den japanske skjønnhetssansen. I japanske klesplagg er det ingen relasjon mellom plagget og kroppen, det er slik hver kimono i hovedsak har samme størrelse. Den mest karakteristiske egenskapen til kimonoer er at de er plagg med rett søm, laget av et enkelt stykke tøy og enkelt konstruert. Gjennom historien har den japanske kimonoen endret seg i henhold til den sosiopolitiske situasjonen og teknologiutviklingen. Uttrykk for sosial status, personlig identitet og sosial følsomhet kommer til uttrykk gjennom fargen, mønsteret, materialet og dekorasjonen til en japansk kimono.

Nara-perioden: Den første opptredenen av den japanske kimonoen

Hofdamer forbereder nyvevd silke av Zhang Xuan , via Museum of Fine Arts, Boston

I Nara-perioden (710–794) var Japan sterkt påvirket av Tang-dynastiet i Kina og dets klesskikker. På den tiden begynte japanske høviske kvinner å bruke tarikubi-kåpen, som var lik den moderne kimono . Denne kjortelen hadde flere lag og besto av to deler. Den øvre delen var en mønstret jakke med veldig lange ermer, mens den nederste var et skjørt som drapert over midjen. Imidlertid dateres stamfaren til den japanske kimonoen tilbake til Japans Heian-periode (794-1192).

Heian-perioden (794 – 1185)

Kanjo: A Court Lady av Torii Kiyonaga , ca. 1790, via The Met Museum, New York

Denne perioden så blomstringen av mote i Japan, og genererte en estetisk kultur. De teknologiske prestasjonene fra Heian-perioden styrket etableringen av en ny kimonofremstillingsteknikk, kalt rettlinjet-skjæringsmetoden. Med denne teknikken kunne kimonoer tilpasse seg enhver kroppsform og var også egnet for all slags vær. For vinterperioden kan kimonoer brukes i tykkere lag for å gi varme, mens om sommeren i lett linstoff.

Etter hvert som tiden gikk og lagdelingen av kimonoer kom på moten, begynte japanske kvinner å innse hvordan kimonoer i forskjellige farger og mønstre så sammen. Generelt reflekterte motiver, symboler, fargekombinasjoner brukerens sosiale status, politiske klasse, personlighetstrekk og dyder. En av tradisjonene var at bare medlemmer av overklassen kunne bære den juni-vinter , eller ‘en tolv lags kappe.’ Faktisk var denne laget av dyre farger og importerte stoffer som silke. Det innerste laget av kappen, kalt kosode , fungerte som undertøy og representerer opprinnelsen til dagens kimono. Vanlige folk ble forbudt å bruke fargede kimonoer med lyse design, så de hadde på seg enkle kosode plagg i stil.

Liker du denne artikkelen?

Meld deg på vårt gratis ukentlige nyhetsbrevBli med!Laster inn...Bli med!Laster inn...

Vennligst sjekk innboksen din for å aktivere abonnementet ditt

Takk skal du ha!

Kamakura-perioden: Samurai-estetikken til japansk kimono (1185–1333)

Chiyoda Castle av Yōshū (Hashimoto) Chikanobu , 1895, via Met Museum, New York

I løpet av denne perioden endret den japanske klesestetikken seg, og flyttet fra de ekstravagante klærne fra Heian-perioden til en mye enklere form. Samuraiklassens fremvekst til makten og den totale formørkelsen av keiserens hoff markerte en ny æra. Den nye herskende klassen var ikke interessert i å adoptere denne høviske kulturen. Imidlertid ble kvinner i samuraiklassen inspirert av den høviske formelle slitasjen fra Heian-perioden og reformerte den som en måte å vise sin utdannelse og raffinement på. I teseremonier og sammenkomster hadde damene i overklassen, som Shoguns koner, en hvit kosode med fem lag brokade for å kommunisere deres makt og status. De beholdt den grunnleggende kosoden til sine forgjengere, men de kuttet ned de mange lagene, som et tegn på deres nøysomhet og praktiske. Mot slutten av perioden ringte helskårne røde bukser også begynte å bli båret av overklassekvinner og hoffet. Kvinner av lavere klasse kunne ikke bære den også bukser av overklassekvinnene, i stedet hadde de på seg halvskjørt for å være sikker på deres kosode forble på plass.

Muromachi Period: Kimono Blossoms (1336–1573)

Ytterkappe (Uchikake) med krysantemum og blåregnbuketter , via Met Museum, New York; med Ytterkappe (Uchikake) med mandarinappelsiner og brettede sommerfugler , via Met Museum, New York

I denne perioden ble de vidermede lagene forlatt gradvis. Kvinner begynte å bruke bare det hvite kosode, som var enda mer lyse og fargerike. Nye versjoner av kosode er laget: den katsugu og uchikake stiler. Den første er en kosode bæres som et slør på hodet mens sekund er en påminnelse om tradisjonen med de ekstra lagene, populær blant damene i samuraiklassen. Imidlertid er den største endringen til damemote i denne perioden var oppgivelsen av også bukser for kvinner. For å holde kosoden stram, oppfant de en smal, dekorert ramme kjent som hjerte .

Azuchi-Momoyama-perioden (1568–1603)

Two Lovers av Hishikawa Moronobu , ca. 1675–80, via Met Museum, New York

Dette er perioden hvor den japanske kjolen får en mer elegant form. Det er en dramatisk endring fra den tidligere Azuchi-Momoyama-perioden, ifølge hvilken hver kimono ble behandlet som et individuelt lerret. Håndverkere og håndverkere avdekket nye ferdigheter innen veving og dekorasjon, uten å måtte importere stoffet fra Kina.

Hvem sine ermer? Tagasode , Momoyama-perioden (1573–1615), via Met Museum, New York

Ved den tidlige Edo-perioden, disse nye teknikker for silkefremstilling og broderi var allerede spredt, slik at kjøpmannsklassen kunne mate de fremvoksende moteindustri .

Edo-perioden (1603–1868)

Anna Elizabeth van Reede av Gerard Hoet , 1678, via Victoria and Albert Museum, London

De tidlig på 1600-tallet var en tid med enestående fred, politisk stabilitet, økonomisk vekst og urban ekspansjon. Folket i Edo-tiden hadde på seg enkle og sofistikerte kimonoer. Stil, motiv, stoff, teknikk og farge forklarte identiteten til brukeren. Kimonoen var skreddersydd og håndlaget med naturlig fint stoff, som var veldig dyrt. Dermed brukte og resirkulerte folk kimonoen til den ble utslitt. De fleste pleide å bruke resirkulerte kimonoer eller leide.

Noen mennesker som tilhørte underklassen hadde aldri en silkekimono. Den herskende samuraiklassen var en viktig forbruker av luksuskimonoer. Til å begynne med var disse stilene bare tilgjengelige for kvinner i samuraiklassen som bodde i Edo året rundt. Det var imidlertid ikke dem som skapte japanske klesstiler i Edo-perioden – det var handelsklassen. De tjente mest på den økte etterspørselen etter varene. Så de krevde nye klær for å uttrykke deres økende selvtillit, så vel som deres velstand.

I Edo var den japanske kimonoen preget av asymmetri og store mønstre, i motsetning til kosode båret av Muromachi Period samurai damer. Storskalamotiver ga plass til småskalamønstre. For den japanske kjolen til gifte kvinner ble ermene sydd til kroppen til kimonoen, som et symbol på deres moteriktige smak. Tvert imot hadde unge ugifte kimonoer lengre og lengre ermer, noe som gjenspeiler deres 'barn'-status til voksen alder.

Kvinner som rusler i hagen til Kacho tehus i Edo av Utagawa Toyokuni , 1795-1800, via British Museum, London

Kvinner i de lavere klassene hadde på seg kimonoene sine til de ble filler, mens høyklassens folk var i stand til å lagre og bevare sine, og ta i bruk nye. Kimonoer ble mer verdifulle, og foreldre overleverte dem til barna sine som familiearvestykker.Kimono er koblet til den 'flytende verden' - en verden av nytelse, underholdning og drama som eksisterte i Japan fra det syttende århundre til slutten av det nittende århundre. Yoshiwara, lystdistriktet, ble navet i populærkulturen som blomstret i Edo.

Nakano Street i Yoshiwara av Utagawa Hiroshige II , 1826-69, treblokktrykk, via Victoria and Albert Museum, London

En av de store begivenhetene til Yoshiwara var paraden av de høyest rangerte kurtisanene som hadde på seg sine nye kimonoer. Kjente kurtisaner og kabuki-skuespillere som Geishas, ​​som også inkluderte Kabuki-teatrene i Edo. Kurtisaner var moteikoner, lik dagens influencere og trendsettere, hvis stiler ble beundret og kopiert av vanlige kvinner. Den mest elite og populære kurtisaner hadde på seg spesielle kimonoer med levende design.

Lystbåt på Sumida-elven av Torii Kiyonaga , ca. 1788–90, via Met Museum, New York

I løpet av Edo-perioden håndhevet Japan en streng isolasjonistisk politikk kjent som den lukkede landspolitikken. DeNederland varde eneste europeerne tillot å handle i Japan, så de brakte stoff til Japan som ble innlemmet i den japanske kimonoen. Nederlenderne ga produsenter i Japan i oppdrag å lage kapper spesielt for det europeiske markedet. På midten av 1800-tallet Japan ble tvunget til å åpne havnene sine til fremmede makter, noe som førte til eksport av japanske varer inkludert kimonoer til Vesten. De japanske silkehandlerne var veldig raske til å utnytte det nye markedet.

Japansk kjole og Meiji-epoken (1868–1912)

Kjole med ramme , 1905 – 15, via Victoria and Albert Museum, London

I Meiji-tiden tilpasset japansk mote seg til vestlige standarder , etter handelsutviklingen av Japan med Vesten. Skiftet fra kimonoer til en mer vestlig måte å kle seg på og nedgangen av menn i japanske kimonoer begynte da store havner i Japan begynte å åpne. Dette resulterte i import av ulike teknologier og kulturer fra Vesten.

En stor del av ta i bruk westerniserte klær kom fra militærklær. Den japanske regjeringen ønsket å bevege seg bort fra fortidens samurai-ledelse til fordel for den profesjonelle militære stilen til det britiske imperiet. Regjeringen forbød på sin side kimonoer fra militærdrakten. Materialene fra vestlig handel som ull, og metoden for å male med syntetiske fargestoffer, ble nye komponenter i kimonoen. Elitekvinner i det japanske samfunnet ønsket også dyrere og eksklusive plagg fra vestlige samfunn.

På begynnelsen av det 20. århundre den japanske kimonoen egentlig begynte å påvirke europeisk mote . Det var et utseende av kimonoer med nye dristige design. Japanere begynte å produsere det som ble kjent som kimono for utlendinger. Japanere innså at kvinner i Europa ikke ville vite hvordan de skulle knytte en obi, så de forsynte plagget med en ramme i samme stoff. Dessuten la de til ekstra paneler i kimonoen som kunne brukes som en underkjole. På midten av 1900-tallet ble vestlige klær tatt i bruk som hverdagsnormen. Kimonoen ble et plagg som bare ble brukt til milepælsbegivenheter i livet.

Kimono for en ung kvinne (Furisode), 1912-1926, via Khalili-samlingen

Det mest formelle plagget for en gift kvinne er en kimono med smale ermer ved arrangementer som bryllup. Gifte kvinner bruker forskjellige kimonoer enn ugifte kvinner. En enslig kvinne bærer en enkelt iøynefallende kimono med brede ermer ved formelle anledninger. Den øvre delen av ryggen og ermene har familievåpenet. De smale ermene symboliserer at kvinnen som bærer dem nå er gift. Denne typen smalermet kimono ble formell på begynnelsen av 1900-tallet, noe som indikerer at trenden var inspirert av vestlig formell antrekk.

Japansk kultur og vestlig moderne kunst

Dame med vifte av Gustav Klimt , 1918, via Leopold Museum, Wien

Blant mange andre malere, Gustav Klimt var fascinert av japansk kultur. Han elsket også å male kvinnefigurer. Begge disse egenskapene finnes i hans arbeid Dame med vifte . Damen er også nydelig og stylet i en fargesterk japansk kjole, omtrent som en kimono, mens hun holder en japansk vifte. Veien Japansk kunst har påvirket vestlig kunst gjennom årene kan sees i mange andre impresjonistiske kunstnere som Claude Monet , Edouard Manet , og Pierre Bonnard.

Japansk kimono fra etterkrigstiden til i dag

Angela Lindvall i kimono av John Galliano , vår/sommer 2007-kolleksjon, via magasinet Vogue

Etter andre verdenskrig hadde japanerne sluttet å bruke kimono, da folk prøvde å gjenoppbygge livene sine. De hadde en tendens til å bruke plagg i vestlig stil i stedet for kimonoer som ble til et kodifisert kostyme. Folk hadde på seg en kimono for hendelser som markerte de forskjellige stadiene i livet. I bryllup var det fortsatt ganske populært å bruke hvite kimonoer til seremonien og overdådig fargede til feiringen etterpå.

I alliert okkupasjon som fulgte etter andre verdenskrig , ble japansk kultur stadig mer amerikanisert. Dette var bekymringsfullt for den japanske regjeringen som fryktet at historiske teknikker vil begynne å avta. På 1950-tallet kunngjorde de forskjellige lover som tillater beskyttelse av deres kulturelle eiendommer, for eksempel spesielle teknikker for veving og farging. Kimonoene som bæres av kvinner, spesielt yngre, de med overdådig dekorasjon har overlevd i museum og private samlinger . Samler vakre kimonoer og gir ut bildebøker om dem var en stor sport mellom slutten av Meiji og andre verdenskrig.

Det har vært en ekte renessanse av kimono i Japan de siste årene. Mange motedesignere har blitt inspirert av formen til den japanske kimonoen:Yves Saint Laurent, Rei Kawakubo, Christian Dior, Alexander McQueen.Tidløsheten til kimonoen ser ut til å ha gjort den veldig populær blant artister somFreddie Mercury, Madonna og Björk – for å nevne noen. Fra Nara-perioden til moderne tid har den japanske kimonoen blitt utsatt for både lokal og global gjenoppfinnelse, og har fått en fascinerende plass i motehistorien.