Middelalderske metoder for å lage stoff av ull

klikk her/Getty Images

I Middelalderen , ble ull omgjort til tøy i den blomstrende ullproduksjonshandelen, i hjemmebasert hytteindustri og i private husholdninger til familiebruk. Metodene kan variere avhengig av produsentens midler, men de grunnleggende prosessene for spinning, veving og etterbehandling av tøy var i hovedsak de samme.

Ull er vanligvis klippet fra sau alt på en gang, noe som resulterer i en stor fleece. Av og til ble huden til en slaktet sau brukt til ullen; men produktet som ble oppnådd, som ble kalt 'pulled' ull, var en dårligere kvalitet enn det som ble klippet fra levende sauer. Hvis ullen var ment for handel (i motsetning til lokal bruk), ble den bundet sammen med lignende fleece og solgt eller byttet ut til den nådde sin endelige destinasjon i en klesproduksjonsby. Det var der behandlingen begynte.

Sortering

Det første som ble gjort med en fleece var å separere ullen i de forskjellige kvalitetene etter grovhet fordi forskjellige typer ull var bestemt til forskjellige sluttprodukter og krevde spesialiserte behandlingsmetoder. Noen typer ull hadde også spesifikke bruksområder i selve produksjonsprosessen.

Ullen i det ytre fleecelaget var vanligvis lengre, tykkere og grovere enn ullen fra de indre lagene. Disse fibrene ville bli spunnet inn kamgarn garn. De indre lagene hadde mykere ull av varierende lengde som skulle spinnes inn i ull garn. Kortere fibre vil bli sortert videre etter klasse til tyngre og finere ull; de tyngre skulle brukes til å lage tykkere garn til varptrådene i vevstolen, og de lettere ble brukt til innslag.

Rensing

Deretter ble ullen vasket; såpe og vann vil vanligvis gjøre for kamgarn. For fibrene som skulle brukes til å lage ull, var renseprosessen spesielt streng og kunne inkludere varmt alkalisk vann, lut og til og med gammel urin. Målet var å fjerne 'ullfettet' (som lanolin utvinnes fra) og andre oljer og fett samt smuss og fremmedlegemer. Bruken av urin ble misfornøyd og til og med forbudt på forskjellige punkter i middelalderen, men det var fortsatt vanlig i hjemmeindustrien gjennom hele tiden.

Etter rensing ble ullen skylt flere ganger.

Slår

Etter skylling ble ullen satt ut i solen på trelameller for å tørke og ble slått, eller «knekt», med pinner. Pilegrener ble ofte brukt, og derfor ble prosessen kalt 'willeying' i England, ull som går i stykker i Frankrike og wullebraken i Flandern. Å banke ullen hjalp til med å fjerne gjenværende fremmedlegemer, og det skilte sammenfiltrede eller sammenfiltrede fibre.

Foreløpig farging

Noen ganger, farge ville bli brukt på fiber før den ble brukt i produksjonen. I så fall er dette punktet der fargingen vil skje. Det var ganske vanlig å bløtlegge fibre i et foreløpig fargestoff med forventning om at fargen skulle kombineres med en annen nyanse i et senere fargebad. Stoff som ble farget på dette stadiet ble kjent som 'farget-i-ull'.

Fargestoffer krevde vanligvis et beisemiddel for å forhindre at fargen blekner, og beisemidler etterlot ofte en krystallinsk rest som gjorde arbeidet med fibre ekstremt vanskelig. Derfor var det vanligste fargestoffet brukt i dette tidlige stadiet vev, som ikke krevde et beisemiddel. Woad var et blått fargestoff laget av en urt hjemmehørende i Europa, og det tok omtrent tre dager å bruke det til å farge fiber og gjøre fargen rask. I det senere middelalderske Europa ble en så stor prosentandel av ullklær farget med vev at tøyarbeidere ofte ble kjent som 'blå negler'.¹

Smøring

Før ullene kunne utsettes for den tøffe bearbeidingsbehandlingen som lå foran oss, ville de bli smurt med smør eller olivenolje for å beskytte dem. De som produserte sin egen klut hjemme ville sannsynligvis hoppe over den mer strenge rensingen, slik at noe av det naturlige lanolinet ble værende som et smøremiddel i stedet for å tilsette fett.

Selv om dette trinnet først og fremst ble gjort med fibrene beregnet på ullgarn, er det bevis på at de lengre, tykkere fibrene som ble brukt til å lage kamgarn også ble lett smurt.

Gremming

Det neste trinnet i å klargjøre ull for spinning varierte avhengig av ulltype, tilgjengelige instrumenter og merkelig nok om visse verktøy var forbudt.

Til kamgarn ble det brukt enkle ullkammer for å skille og rette fibrene. Tennene på kammene kan være av tre eller, etter hvert som middelalderen skred frem, jern . Et par kammer ble brukt, og ullen ble overført fra den ene kammen til den andre og tilbake igjen til den var rettet opp og justert. Kammene ble vanligvis konstruert med flere rader med tenner og hadde et håndtak, noe som fikk dem til å se litt ut som en moderne hundebørste.

Kam ble også brukt til ullfibre, men i sentralmiddelalderen kort ble introdusert. Dette var flate bord med mange rader med korte, skarpe metallkroker. Ved å legge en håndfull ull på det ene kortet og gre det til det var overført til det andre, og så gjenta prosessen flere ganger, ville det oppstå en lett, luftig fiber. Karding skilte ull mer effektivt enn å gre, og det gjorde det uten å miste de kortere fibrene. Det var også en god måte å blande sammen ulike typer ull.

Av årsaker som fortsatt er uklare, ble kort forbudt i deler av Europa i flere århundrer. John H. Munroe hevder at begrunnelsen bak forbudet kan være en frykt for at de skarpe metallkrokene ville skade ullen, eller at kardingen gjorde det for enkelt å blande dårligere ull med overlegen ull.

I stedet for å karde eller gre, ble noen uller utsatt for en prosess kjent som bukke. Buen var en buet treramme, hvis to ender var festet med en stram snor. Buen ville bli hengt opp i taket, snoren ble plassert i en haug med ullfibre, og trerammen ville bli slått med en hammer for å få snoren til å vibrere. Den vibrerende ledningen ville skille fibrene. Hvor effektiv eller vanlig buing var kan diskuteres, men det var i det minste lovlig.

Spinning

Når fibrene var kjemmet (eller kardet eller bøyd), ble de viklet på en stav - en kort, gaffelformet pinne - som forberedelse til spinning. Spinning var hovedsakelig kvinnenes provins. Spinsteren trakk noen fibre fra skaftet, vri dem mellom tommel og pekefinger mens hun gjorde det, og festet dem til en dråpespindel. Vekten av spindelen ville trekke fibrene ned, og strekke dem ut mens den snurret. Spindelvirkningen til spindelen tvinnet sammen fibrene til garn ved hjelp av spinnerens fingre. Spinsteren ville legge til mer ull fra skaftet til spindelen nådde gulvet; hun ville deretter vikle garnet rundt spindelen og gjenta prosessen. Spinnere sto mens de snurret slik at dropspindelen kunne spinne ut så langt garn som mulig før det måtte vikles opp.

Spinnende hjul ble sannsynligvis oppfunnet i India en gang etter 500 e.Kr.; deres tidligste registrerte bruk i Europa er på 1200-tallet. I utgangspunktet var de ikke de praktiske sittemodellene fra senere århundrer, drevet av en fotpedal; snarere, de var hånddrevne og store nok til at spinsteren måtte stå for å bruke den. Det var kanskje ikke lettere på føttene til spinneren, men mye mer garn kunne produseres på et spinnehjul enn med en drop-spindel. Spinning med drop-spindel var imidlertid vanlig gjennom middelalderen frem til 1400-tallet.

Når garnet er spunnet, kan det være farget. Enten det ble farget i ullen eller i garnet, måtte farge tilføres på dette stadiet hvis en flerfarget klut skulle produseres.

Strikking

Mens strikking ikke var helt ukjent i middelalderen, overlever det få bevis på håndstrikkede plagg. Den relative enkle strikkehåndverket og lett tilgjengelighet av materialer og verktøy for å lage strikkepinner gjør det vanskelig å tro at bønder ikke strikket seg varme klær av ull de fikk fra sine egne sauer. Mangelen på gjenlevende plagg er slett ikke overraskende, tatt i betraktning skjørheten til alt tøy og hvor lang tid som har gått siden middelalderen. Bønder kunne ha slitt strikkeplaggene sine i stykker, eller de kan ha gjenvunnet garnet for alternativ bruk når plagget ble for gammelt eller slitent til å bruke lenger.

Langt mer vanlig enn strikking i middelalderen var veving.

Veving

Veving av tøy ble praktisert i husholdninger så vel som i profesjonelle klesfremstillingsbedrifter. I hjem der folk produserte tøy til eget bruk, var spinning ofte kvinnenes provins, men veving ble vanligvis utført av menn. Profesjonelle vevere på produksjonssteder som Flandern og Firenze var imidlertid vanligvis menn kvinnelige vevere var ikke ukjente.

Essensen av veving er ganske enkelt å trekke ett garn eller en tråd ('innslaget') gjennom et sett med vinkelrett garn ('varpen'), og tre innslaget vekselvis bak og foran hver enkelt varptråd. Renningstråder var vanligvis sterkere og tyngre enn vefttråder og kom fra forskjellige fiberkvaliteter.

Variasjonen av vekter i renninger og innslag kan resultere i spesifikke teksturer. Antall veftfibre som ble trukket gjennom vevstolen i en passasje kunne variere, og det samme kunne antallet renninger innslaget ville bevege seg foran før den passerte bak; denne bevisste varianten ble brukt for å oppnå forskjellige teksturmønstre. Noen ganger ble varptråder farget (vanligvis blå) og vefttråder forble ufarget, noe som ga fargede mønstre.

Vevstoler ble konstruert for å få denne prosessen til å gå smidigere. De tidligste vevstolene var vertikale; renningstrådene strakte seg fra toppen av vevstolen til gulvet og senere til en bunnramme eller rulle. Vevere sto når de jobbet på vertikale vevstoler.

Den horisontale vevstolen dukket opp for første gang i Europa på 1000-tallet, og på 1100-tallet ble mekaniserte versjoner brukt. Fremkomsten av den mekaniserte horisontale vevstolen regnes generelt som den viktigste teknologiske utviklingen i middelalderens tekstilproduksjon.

En vever satte seg ved en mekanisert vevstol, og i stedet for å tre innslaget foran og bak alternative renninger for hånd, måtte han bare trykke på en fotpedal for å heve opp ett sett med alternative renninger og trekke veften under den inn. en rett pasning. Så trykket han på den andre pedalen, som ville heve det andre settet med renninger, og trekke innslaget under at i den andre retningen. For å gjøre denne prosessen enklere, ble det brukt en skyttel -- et båtformet verktøy som inneholdt garn viklet rundt en spole. Skyttelen glir lett over det nederste settet med renninger når garnet spoles ut.

Fulling eller toving

Når stoffet var vevd og tatt av vevstolen, ville det bli utsatt for en fulling prosess. (Fulling var vanligvis ikke nødvendig hvis stoffet var laget av kamgarn i motsetning til ullgarn.) Fulling gjorde stoffet tykkere og gjorde at de naturlige hårfibrene ble mattet sammen gjennom agitasjon og påføring av væske. Det var mer effektivt hvis varme også var en del av ligningen.

Til å begynne med ble fyllingen gjort ved å senke duken i et kar med varmt vann og trampe på den eller slå den med hammere. Noen ganger ble ytterligere kjemikalier tilsatt, inkludert såpe eller urin for å hjelpe til med å fjerne den naturlige lanolinen i ullen eller fettet som var tilsatt for å beskytte det i de tidligere stadiene av behandlingen. I Flandern ble 'fuller's earth' brukt i prosessen for å absorbere urenheter; dette var en type jord som inneholdt en betydelig mengde leire, og den var naturlig tilgjengelig i regionen.

Selv om det opprinnelig ble gjort for hånd (eller fot), ble fyllingsprosessen gradvis automatisert ved bruk av fyllingsmøller. Disse var ofte ganske store og drevet av vann, selv om mindre, håndsveivde maskiner også var kjent. Fotfylling ble fortsatt gjort i husholdningsproduksjon, eller når kluten var spesielt fin og ikke skulle utsettes for den harde behandlingen av hammere. I byer der tøyproduksjon var en blomstrende husholdningsindustri, kunne vevere ta tøyet sitt til et felles fylleverk.

Begrepet 'fulling' brukes noen ganger om hverandre med 'toving'. Selv om prosessen i hovedsak er den samme, blir fylling gjort med tøy som allerede er vevd, mens toving faktisk produserer tøy fra uvevde, separate fibre. Når duken først var fylt eller tovet, kunne den ikke lett løses opp.

Etter fylling vil stoffet skylles grundig. Selv kamgarn som ikke trengte fylling, ville bli vasket for å fjerne olje eller smuss som hadde samlet seg under veveprosessen.

Fordi farging var en prosess som senket stoffet i væske, kan det ha blitt farget på dette tidspunktet, spesielt i hjemmeindustrien. Det var imidlertid mer vanlig å vente til et senere stadium i produksjonen. Klut som ble farget etter at det ble vevd ble kjent som 'farget-i-stykket'.

Tørking

Etter at den var skylt, ble klut hengt opp til tørk. Tørking ble gjort på spesialdesignede rammer kjent som spennrammer, som brukte tenterhooks for å holde kluten. (Det er her vi får uttrykket 'på tenterhooks' for å beskrive en tilstand av spenning.) De solide rammene strukket stoffet slik at det ikke skulle krympe for mye; denne prosessen ble nøye målt, fordi stoff som var strukket for langt, mens det var stort i kvadratfot, ville være tynnere og svakere enn stoff som ble strukket til de riktige dimensjonene.

Tørking ble gjort i friluft; og i tøyproduserende byer betydde dette at stoffet alltid var gjenstand for inspeksjon. Lokale forskrifter dikterte ofte spesifikasjonene til tørking av tøy for å sikre kvalitet, og opprettholder dermed omdømmet til byen som en kilde til fint tøy, så vel som tøyprodusentenes omdømme.

Klipping

Fulle stoffer - spesielt de laget av krøllete ullgarn - var ofte veldig uklare og dekket med lur. Når stoffet var tørket, ville det barberes eller klippet for å fjerne dette ekstra materialet. Skjærere ville bruke en enhet som hadde holdt seg stort sett uendret siden romertiden: saks, som besto av to sylskarpe kniver festet til en U-formet buefjær. Fjæren, som var laget av stål, fungerte også som håndtaket på enheten.

En klipper festet kluten til et polstret bord som skrånet nedover og hadde kroker for å holde stoffet på plass. Deretter presset han det nederste bladet på saksen inn i duken på toppen av bordet og skled det forsiktig ned, og klippet støyen og luren ved å ta ned toppbladet mens han gikk. Å klippe et stykke stoff helt kan ta flere omganger, og vil ofte veksle med neste trinn i prosessen, lur.

Napping eller teseling

Etter (og før og etter) klipping var neste trinn å heve luren på stoffet nok til å gi det en myk, jevn finish. Dette ble gjort ved å stelle kluten med hodet til en plante kjent som en tesel. En tesel var medlem av Dipsacus slekten og hadde en tett, stikkende blomst, og den ble gnidd forsiktig over stoffet. Dette kunne selvfølgelig heve luren så mye at duken ble for uklar og måtte klippes på nytt. Mengden klipping og erting som er nødvendig vil avhenge av kvaliteten og typen ull som brukes og ønsket resultat.

Selv om metall- og treverktøy ble testet for dette trinnet, ble de ansett som potensielt for skadelige for fint tøy, så teselplanten ble brukt til denne prosessen gjennom middelalderen.

Farging

Klut kan være farget i ullen eller i garnet, men likevel blir det vanligvis farget i stykket også, enten for å utdype fargen eller for å kombinere med det forrige fargestoffet for en annen fargetone. Farging i stykket var en prosedyre som realistisk sett kunne finne sted på nesten hvilket som helst tidspunkt i produksjonsprosessen, men oftest ble det gjort etter at stoffet var klippet.

Pressing

Når ertingen og klippingen (og muligens fargingen) var ferdig, ble stoffet presset for å fullføre utjevningsprosessen. Dette ble gjort i en flat skrustikke av tre. Vevd ull som var fylt, tørket, klippet, ertet, farget og presset kunne være luksuriøst myk å ta på og gjøres til det fineste klær og draperier .

Uferdig klut

Profesjonelle tøyprodusenter i ullproduksjonsbyer kunne, og gjorde, produsere tøy fra ullsorteringsstadiet til den endelige pressingen. Det var imidlertid ganske vanlig å selge stoff som ikke var helt ferdig. Å produsere ufarget stoff var veldig vanlig, slik at skreddere og drapere kunne velge akkurat den riktige fargen. Og det var slett ikke uvanlig å utelate trinnene for klipping og erting, noe som reduserer prisen på stoffet for forbrukere som var villige og i stand til å utføre denne oppgaven selv.

Klutkvalitet og variasjon

Hvert trinn i produksjonsprosessen var en mulighet for klesprodusenter til å utmerke seg - eller ikke. Spinnere og vevere som hadde ull av lav kvalitet å jobbe med kunne fortsatt få ganske greie tøy, men det var vanlig at slik ull ble bearbeidet med minst mulig innsats for å få et produkt raskt. Slikt tøy ville selvfølgelig vært billigere; og den kan brukes til andre ting enn plagg.

Når produsenter betalte for bedre råvarer og tok den ekstra tiden som kreves for høyere kvalitet, kunne de kreve mer for produktene sine. Deres rykte for kvalitet ville tiltrekke seg de rikere kjøpmennene, håndverkerne, laugsmennene og adelen. Selv om sumptuary lover ble vedtatt, vanligvis i tider med økonomisk ustabilitet, for å hindre de lavere klassene fra å kle seg i pynt som vanligvis er forbeholdt overklasser , det var oftere de ekstreme utgiftene til klærne som ble brukt av adelen som hindret andre i å kjøpe det.

Takket være de forskjellige typene tøyprodusenter og de mange typer ull av forskjellige kvalitetsnivåer de måtte jobbe med, ble det produsert et bredt utvalg av ullstoffer i middelalderen.