Hvordan Qipao ble kvintessensen av kinesisk eleganse

Opprinnelsen til qipao , også kjent som cheongsam, kan spores til begynnelsen av det 20. århundre, på bakgrunn av politiske og sosiale omveltninger i Kina. De qipao har sine røtter i de lange klærne som ble båret av manchu-kvinner under Qing-dynastiet (1644 – 1912). Den utviklet seg senere til den ikoniske figurnære kjolen preget av en sidesplitt og en høy sylindrisk krage som vi kjenner i dag. Et symbol på frigjøring og sensualitet, den qipao former og har blitt formet av de skiftende silhuettene til det kinesiske samfunnet gjennom tidevannet.

Imperial Times: Qipao som antrekket til overklassen

Hofdamer i tradisjonelle Manchu-kapper , 1910 – 1925, via Library of Congress

Det manchuriske folket, også kjent som Qiren eller Banner People , styrte Kina under Qing-dynastiet (1644 – 1912) . For å skille seg fra vanlige mennesker, vanligvis han-kineserne, gjorde manchu-minoriteten det obligatorisk å bruke forskjellige klær. Som deres mannlige kolleger som tok på seg changpao eller lang kappe, manchu-kvinner hadde på seg lange, løstsittende silkekjoler kalt qipao . Designet for å skjule en kvinnes kropp rett ned til anklene qipao hadde en spalte på hver side av kjolen som muliggjorde enkel bevegelse mens du var på hesteryggen.

For å beskytte og dekke bena bedre, brukte manchu-kvinner ofte bukser under kjolen. Selv om det ikke var ment å fremheve den kvinnelige figuren qipao utviklet seg snart til å inneholde ornamentikk som perler, edelstener og blomsterbroderi. Disse forseggjorte designene ga qipao en ekstra feminin touch som ytterligere differensierte den fra de mandige manchuriske kappene.

A New Era: The Dawn of Social Change

Fjerde mai-bevegelse av Liang Yulong , 1976, Landsberger-samlingen, via Chineseposters.net

Etter sammenbruddet av imperialistisk styre i Kina, gjennomgikk det kinesiske samfunnet etter Qing en seismisk transformasjon. Fra midten av 1910-tallet begynte litteraterne, påvirket av vestlige frigjøringsidealer, å gå inn for at kvinner skulle bli frigjort fra patriarkatet og tradisjonens lenker. I alle hjørner av samfunnet dukket kvinner opp fra husholdningen og inn i offentlige sfærer – de fikk utdanning, tok på seg jobber og til og med gikk inn i politikken. Dette akselererte endringsmomentet påvirket snart måten kvinner så på dressingen og mote valg.

Liker du denne artikkelen?

Meld deg på vårt gratis ukentlige nyhetsbrevBli med!Laster inn...Bli med!Laster inn...

Vennligst sjekk innboksen din for å aktivere abonnementet ditt

Takk skal du ha!

Under den fjerde mai-bevegelsen i 1919 gikk bemyndigede kvinnelige studenter ut i gatene for å hevde likestilling mens de tok på seg changpao knyttet til mannlige intellektuelle. Denne gangen ga imidlertid buksene under kjolene plass for langstrømper. Som en mote uttalelse som feiret feminin frigjøring, var det også et nikk til de skiftende omstendighetene. Til tross for at den var eksperimentell, fengslet og påvirket denne nye stilen snart kvinner i store byer som Shanghai – dagens fødested. qipao .

En gullalder: Shanghai og de hudklemmende Qipao

Mrs. Wellington Koo (født Hui-lan Oei) av Bertram Park , 1945, via National Portrait Gallery, London

Hyllet som Paris i øst , Shanghai på slutten av 1920-tallet var en forførende blanding av glamour, synd og alt moteriktig. Det var her i krysningspunktet mellom vestlige og østlige påvirkninger hvor qipao slik vi kjenner det i dag begynte å ta form. Den løstsittende ikoniske manchuriske kapper fra tidligere år ble kastet ut til fordel for mer figurnære og slanke former.

De qipao design fra denne tiden kunne skilte med kortere ermer, lengre slisser og en høy, stiv krage asymmetrisk festet med en pankou (tradisjonell knuteknapp). Disse elementene gjorde det mulig for kvinner å opprettholde balansen og holdningen, mens de ertende avslørte litt kjøtt mens de slentret nedover gatene nå fylt med røykfylte dansesaler og kinoer. Påvirkninger fra den vestlige verden begynte også å sette avtrykk på qipao stiler fra denne tiden. Som med avsmalnende midjer var det vanlig å se særegent Art Deco-motiver på qipaos som var av klaff-godkjent legglengder.

På dette tidspunktet har qipao hadde blitt det typiske plagget som ble båret av kvinner i alle sosiale klasser. Fra sosialister til kabaretdansere, de qipao levendegjort sensualiteten som er medfødt i hver kinesisk kvinne, og posisjonerer seg som den nye standarden for modernitet. Utover den kinesisktalende verden, ble også vestlige publikummere stadig mer betatt av qipao. Det var en voksende fascinasjon som sies å være drevet av de internasjonale opptredenene til qipao -kledde tidligere førstedamer som Madame Chiang Kai-shek og Madame Wellington Koo.

Etterkrigsfare: The Qipao som et farlig symbol

Grønn kortermet cheongsam , slutten av 1930-tallet-begynnelsen av 1950-tallet, via National Museum of Singapore

Med utbruddet av kinesisk-japanske krigen i 1937, glamour og flamboyance knyttet til qipao på 1920- og 1930-tallet ble stadig mer dempet. På bakgrunn av stigende priser på stoffer og fuktet brennevin, qipao stiler i denne perioden var beskjedne, for å si det mildt. Med de enkle og beherskede designene, qipaos tjente mer et funksjonelt enn et estetisk formål for kvinner i disse tider med usikkerhet.

Til tross for en kort gjenopplivning etter krigen, ble qipao falt snart i unåde og ble et symbol på vestlige borgerlige idealer, da kommunistiske påvirkninger feide gjennom fastlands-Kina fra 1949. Borte fra de nå stille gatene i Shanghai var det fasjonable og flørtende qipao . I stedet var den monokromatiske tunikadressen – også kjent som Mao-drakt – som var bevisst designet for å være kjønnsnøytral. Drakten ble båret av både menn og kvinner og talte for de egalitære idealene som det kinesiske samfunnet abonnerte på under det kommunistiske regimet.

A Second Golden Age: The Cheongsam Craze i Hong Kong

Two Women (Gloucester Road, 1961) av Yau Leong , 1961 via Sotheby's

Mens Kina etter 1949 kan ha vært ugjenkjennelig og til og med deprimerende for de som lengtet etter glamouren i det gamle Shanghai, var det i Hong Kong hvor qipao ble gjenoppstått. I frykt for deres velvære hadde mange velstående familier flyktet til den daværende britiske kolonien som ble sett på som et fristed fra kommunistisk styre. Her fortsatte damene å valse nedover gatene i sine skreddersydde, paljettprydede qipaos for deres overdådige afternoon tea-selskaper i ekte gammel Shanghainesisk stil. Hong Kong på 1950- og 1960-tallet var utvilsomt den andre gullalderen for qipao. Med kantonesisk som lingua franca i byen, var dette sannsynligvis også når qipao begynte å bli brukt om hverandre med og til slutt erstattet av begrepet cheongsam (som betyr lang kjole). Det ble sagt at cheongsam var et foretrukket begrep fordi det ikke var kjønnsfokusert. Før vestlige dresser ble populære i Kina, pleide kinesiske menn å bruke lange kapper kjent også som cheongsam. Dette var ulikt qipao som alltid har vært nært og utelukkende knyttet til dameklær.

Stillbilde fra Wong Kar Wai's I humør for kjærlighet , 2000, via Sotheby's

Fanget i en cheongsam-mani begynte skreddersydde skreddertjenester drevet av innfødte Shanghainesiske skreddere å spire overalt i den kosmopolitiske byen Hong Kong. Ikke bare var qipao de rikes motekjole, ble den også noe å skryte av for arbeiderklassens kvinner som lærte å sy dem med billigere materialer. som gjenspeiler byens livlighet, qipao Design fra denne tiden hadde livlige geometriske og blomstertrykk, sammen med vestlig-påvirkede glidelåser som erstattet de tradisjonelle knutede knappene. Qipaos med kortere hemlines – inspirert av fremveksten av miniskjørt i vest – ble også populær blant kvinner. Det klassiske Wong Kar Wai-mesterverket I humør for kjærlighet (2000) ble satt i Hong Kong i denne perioden . Erfarne cinefiler vil huske å bli trollbundet av den vakre Maggie Cheung, som var det stylet i over 20 qipaos som gjenspeiler 1960-tallets stil i film .

Gradvis nedgang: Bekjempe gløden til rask mote

Singaporeanske kvinner i uformelle bluser og kjoler , 1977, via National Archives of Singapore

I sin storhetstid i etterkrigsårene var qipao dominerte hver kinesisk kvinnes garderobe. Dette gjaldt ikke bare Hong Kong, men ble også observert andre steder i Asia som Singapore, Taiwan og samfunn med et betydelig kinesisk samfunn. Men med den nådeløse tidevannet av modernisering og vestlig påvirkning, qipao fant seg snart konkurrerende frem mote bærebjelker som uformelle T-skjorter og bukser. Ironisk nok er den formtilpassede kvaliteten på qipao som en gang hadde tiltrukket seg figurbevisste kvinner ble selve grunnen til at det ikke lenger ble favorisert. Singaporeanske kvinner på 1970-tallet droppet lett qipao til fordel for mer løse klær som ikke ville hindre bevegelse i deres daglige liv.

Drevet av globaliseringens tvillingkrefter og en preferanse for bekvemmelighet, rykket fast fashion nedover qipao til en tradisjonell kjole reservert kun for spesielle anledninger som bryllup. Dette varslet om gradvis nedgang i skreddersydd industri i mange asiatiske samfunn. Det stemningsfulle bildet av upåklagelig kledde kvinner qipaos Å slentre nedover gatene i høye hæler ble bare et minne om en fjern fortid.

21st Century Resurgence: The Qipao bringer sexy tilbake

En svart og grå cheongsam med moderne designelementer av Shiatzy Chen , 2006, via National Museum of Singapore

Med filmer som I humør for kjærlighet (2000) og Begjær, forsiktig (2007) høstet internasjonal anerkjennelse, en lengsel etter nostalgi utløste etterspørselen etter cheongsam igjen. En ny generasjon av yngre kvinnelige forbrukere ser ikke lenger qipao som et relikvie fra bestemødrenes garderober. I stedet blir det i økende grad sett på som et tidløst arv som kan gjenoppfinnes med en moderne motefølelse. Dette har gitt opphav til nyskapende design som jumpsuits med mandarinkrage og midi-lengde qipaos egnet for alle formelle og uformelle anledninger. Å legge til en moderne vri på en tradisjonell kjole gjenspeiler ikke bare kreativiteten til moderne klesmakere. Det er også en indikasjon på allsidigheten til qipao og dens typiske elementer som har bestått tidens tann.

Mens qipao tar seg tilbake i hjertene til kvinner over hele verden, den har også med suksess erobret haute couture. Med kulturell krysspollinering, Asiatisk kultur blir i økende grad sett på som en kilde til inspirasjon på internasjonale motebaner. Kjente designere som Jean Paul Gaultier, Guo Pei og Yves Saint Laurent har hyllet qipao ved å inkorporere dens elementer i high-fashion stykker. Med qipao en ny generasjon vestlige publikummere begynner å våge seg på nytt og gjenoppfunnet utover de stereotype representasjonene av kinesisk kultur.

EN qipao -inspirert stykke av Alexander McQueen , 2006, via magasinet Vogue

Tro mot sin allsidighet, den qipao har gjennomgått politisk tumult, overlevd sosiale omveltninger og blitt vant til endrede økonomiske mønstre – hver gang dukket opp sterkere enn noen gang. Den gjenoppståtte interessen den nyter i dag og alder, har solid sementert betydningen som en symbolsk markør for kinesisk identitet. Dens prestisje som et kulturelt emblem fortsetter å inspirere kvinner fra alle kulturelle bakgrunner som ønsker å tilføre eleganse og ynde til hverdagstøyet. Synonymt med sensualitet, raffinement og varig nostalgi qipao er kommet for å bli i garderobene og hjertene til kommende generasjoner av kvinner.