Jernsand til slipt stål: Hvordan lage et ekte Katana Samurai-sverd

Vi vet alle hvor intenst populær den er katana er blant sverd. Nesten alle TV-serier, videospill, anime , manga , eller komisk som har en sverdsvingende karakter viser det ikoniske japanske bladet. På grunn av disse mange fiktive påvirkningene er det ingen overraskelse at mange har begynt å gjøre det samle inn dem.

Tilstrømningen av familie arvestykke sverd fra japanske offiserer (hvorav mange stammet fra samurai familier) brakt tilbake som krigstrofeer til USA etter andre verdenskrig, har også bidratt til interessen for disse våpen . Imidlertid har denne økningen i etterspørselen ført til en økning i masseproduserte sverd av lav kvalitet.

Dette er prosessen med hvordan en ekte katana blir smidd.

1. Å smi en ekte Katana: Tamahagane

Rå tamahagane , via Minimuseet . med

Tamahagane (bokstavelig talt juvelstål) er malmen som en ekte katana lages fra. Hele prosessen med smelting tamahagane fra satetsu (svart jernsand) er utenfor rammen av denne artikkelen, men det innebærer oppvarming av en blanding av satetsu og matsuzuri (furukull) for å lage en blomst av stål . Det meste av det som er opprettet på dette stadiet vil ikke være nyttig for å lage et sverd, men det kan gå mot andre verktøy. Utstillingsstykker, på den annen side, er ofte laget av 440 rustfritt stål , et sprøtt materiale som ikke tåler stresstesting når det trekkes ut til sverdlengder.

2. Separering av brikkene

Tachi med oppdatert koshirae , 1500-tallet, via Met Museum

Liker du denne artikkelen?

Meld deg på vårt gratis ukentlige nyhetsbrevBli med!Laster inn...Bli med!Laster inn...

Vennligst sjekk innboksen din for å aktivere abonnementet ditt

Takk skal du ha!

Når sverdsmeden mottar tamahagane, de begynner å bryte malmen i biter for å sortere dem i mykere og hardere stål. Individuelle stykker varmes opp og hamres til tynne skiver, omtrent en kvart tomme tykke. Sverdsmeden lærer å skille etter farge og skjære hva hver del av tamahagane vil bli . Dette er langt fra en eksakt vitenskap; gamle smeder stolte så mye på stålets farge, at arbeidet ofte ble utført i mørke. De mykere stykkene er preget av en avrundet skjær. Hardere stykker er preget av renere kanter. I sannhet tamahagane stykker kan grupperes i fem separate klassifiseringer.

Den vanligste layouten for sverdsammensetning består av to typer stål . De shingane (indre lag) danner ryggraden til bladet; det lar metallet bøye seg og absorbere spenning, noe som er viktig når du parerer et møtende sverd. De kawagane (ytre laget) er hardere og vil opprettholde en skarp kant i hundrevis av år med riktig vedlikehold. Fordi vi kun fokuserer på den grunnleggende typen ekte katana-design, vil vi ikke gå i dybden med teknikkene som brukes av kjente sverdsmeder som f.eks. Goro Masamune , som angivelig skapte sverd med syv forskjellige grader av tamahagane .

3. Montering

En japansk sverdvakt ( Røyking ) , 1800-tallet, via MET-museet

Når blokken er satt sammen ved å sette malmbitene sammen, pakkes den inn i vått rispapir og drysses med halm. Papiret og sugerøret gjør to forskjellige ting: de bidrar til å redusere tapet av karbon gjennom oksidasjon, og de holder blokken sammen slik at den kan smides.

Stålblokken varmes ikke helt opp til smeltepunktet; du vil aldri helt smelte stål du har tenkt å smi til et sverd fordi det kompromitterer metallets molekylære struktur. Det stemmer – alle de scenene du har sett i filmer der en smed heller en beholder med smeltet metall i en form og lar den avkjøles, er feil. Når metallet er varmet opp til et tilstrekkelig nivå, fjerner smeden det fra smia og begynner å hamre det flatt. Når det er tynnet nok, lager de et snitt i stangen.

4. Raffinering

Sverdsmeden , Katsushika Hokusai , 1802, via MET-museet

Det neste trinnet innebærer å brette metallet over seg selv ved hjelp av en teknikk som kalles mizu-uchi (vann slående). Hovedformålet med å brette og hamre stålet er å tvinge alle urenheter og hulrom ut av metallet. Kraften fra hammerslaget, sammen med det termiske sjokket fra det kalde vannet, trekker urenhetene mot overflaten.

Foldeprosessen til en ekte katana forekommer opptil 20 ganger , hver gang emnet kuttes langs en annen akse. Hvis du kjenner kreftene dine til to, vil du vite at å brette noe i to 20 ganger vil gi det et uanstendig antall lag. Utover dette reduseres enhver fordel ved å brette stålet. Det er her vi bør ta opp en populær myte; mange talsmenn for katana mener at bretting av stål er en metode som øker sverdets kvaliteter til nesten mytiske nivåer. Mens en god del religiøs betydning er knyttet til dens skapelse, bretting av stålet gjør ganske enkelt det som opprinnelig var dårlig kvalitet jern til noe som kan like andre sverd.

Når blokken er brettet og smeden er overbevist om at den har en ren nok sammensetning, kawagane (ytre lag) blir hamret til en traulignende form. Deretter settes den til side. På dette tidspunktet shingane (det indre laget) er laget med det lavere karbonstålet som vil bli kjernen i sverdet. Etter at begge delene av stålblokken som skal bli den ferdige ekte katanaen er laget, er det på tide å sette dem sammen. De shingane passer pent inn i kawagane og forsamlingen hamres sammen. Nå kan blokken trekkes ut til sverdlengde. Smeden begynner å lage den grunnleggende geometrien til bladet.

5. Forming

Chokuto blad, før 700-tallet , via MET-museet

På nakago (tang) enden av bladet, den munemachi (bakre hakk) og hamachi (kanthakk) kuttes ut, og det bores enten ett eller to hull i nakago for mekugi (holdepinne av bambus). For lengre blader som tachi det var vanligvis to hull. De nakago er litt tykkere enn resten av sverdet og har en grov tekstur slik at det kan passe tett inn i vask (hjelt). De mekugi fungerer som en ekstra sikkerhetsforanstaltning slik at bladet og håndtaket forblir festet.

Sverdet har ingen kurve under denne delen av prosessen. Kurven er bare en bivirkning av hvordan sverdet er herdet og varmebehandlet - men det la seg godt til kampmetodene til de samurai. Et buet blad er lettere å bruke på hesteryggen, og det utmerker seg ved tette trekksnitt. En gren av Kenjutsu (japansk sverdmannskap) kalt battoujutsu fokuserer på å angripe direkte fra remisen. Før rundt 800 e.Kr. var det japanske sverdet rett og mer likt kinesisk jian. Disse kalles chokuto .

Deretter lager smeden en leireslurry og påfører den jevnt på bladet, og maler den inn i ønsket mønster kjent som utfordring (tempelinje). Så setter han sverdet inn i ilden for varmebehandling. Leiren fungerer som en isolator; bare kanten blir utsatt for maksimal varme. Dette er et annet særtrekk: autentisk utfordring virke overskyet , mens mønsteret på moderne reproduksjon katana-blader er syre-etset. Etter å ha varmet det opp til omtrent 1650 grader Fahrenheit, slukker smeden bladet ved å senke det kanten ned i vannet. Temperaturforskjellen mellom han har (skjærekanten) og i (bakkant) forårsaker i å kontrakt mer, gir en ekte katana sin karakteristiske kurve.

Mestersverdsmed Goro Masamune smir en katana med en assistent, ukjent kunstner, rundt 1700-1800-tallet, via Wikimedia Commons

Tre typer unnskyld (kurver) kan sees på japanske sverd. Den første er koshi-zori (bokstavelig talt midjekurven), sett på jokoto (gamle sverd, før 900 e.Kr.) og koto (gamle sverd, 900-1596 e.Kr.), der den dypeste delen av kurven er nærmere nakago . Den andre, sett på shinto (nye sverd, 1596-1787 e.Kr.) kalles naka-zori (midtkurve) eller tori-daggry . Her ser det ut til at sverdet buer jevnt hele veien. Den tredje, sett på shin-shinto blader (nyere sverd, 1787-1876 e.Kr.) er den saki-zori (tuppkurve). Du ser det også på mange moderne gjengivelsesblader.

Eventuelt kan smeden også bruke en spesiell meisel for å legge til en hei (spor). Dette er ikke ment å la blod strømme lettere fra et sår, slik man vanligvis tror. Snarere hei reduserer vekten av bladet uten å svekke det. Det lar også sverdet produsere tachikaze (en sverdvind) når du skjærer. Den karakteristiske susende lyden informerer brukeren om at kantjusteringen er riktig. Et annet trinn i den tradisjonelle prosessen med å lage en ekte katana er at smeden legger til sin med (signatur). Denne inskripsjonen inneholder smedens navn, datoen da sverdet ble smidd, og noen ganger navnet på samurai hvem som eide den.

6. Polering

Blader holdt inne Shirasaya for oppbevaring , via Nihonto.com

Smedens arbeid er på dette tidspunktet ferdig. Sverdet går deretter til en polerer hvis ansvar det er å definere geometrien og kanten på bladet. Bildet ovenfor er av katana-blader som holdes rene Shirasaya for lagring under transport.

Polermaskinen starter shitaji-togi (grov polering) med en grov stein kalt a uchigumori . Han gnir sverdet mot det, former bladet og blir kvitt eventuelle riper eller merker fra smiing. Deretter vasker han sverdet av, flytter seg til en finere steinklasse for å starte shiage-togi (fin polering). Steinene i dette stadiet av polering er festet til papir og gnidd i presise vinkler for å fremheve sverdets skråkant, samt fjerne eventuelle merker fra det forrige trinnet med polering.

De nakago er ikke polert, og bør heller aldri rengjøres fordi dette reduserer håndtakets evne til å holde bladet på plass med friksjon. For å polere kanten og hei (rille) hvis det er en, bruker polermaskinen uchiko , en type pulver som brukes til å rense en ekte katana . Det ferdige bladet går så tilbake til smeden, som inspiserer og retter eventuelle feil. Sverdet kan da motta sin koshirae (møbler), som er laget av en rekke forskjellige håndverkere.

Forging a Real Katana: Final Thoughts

Ferdig blad med og uten koshirae , 1700-tallet, via UniqueJapan.com

Ett aspekt av katana som skiller den fra andre sverd er dens modulære konstruksjon. Bladet er sverdets sanne hjerte. De andre delene, den Koshirae som tsuka/tsuba (håndbeskytter), eller meg (slire) kan skiftes etter behov. Skapelsesprosessen av en ekte katana kan ta nesten tre måneder for et enkelt sverd. Selv med svakere stål var sverdsmedene i det gamle Japan i stand til å bruke denne smiingsprosessen for å lage et våpen verdt sitt rykte.