Alexander McQueen: 5 motekolleksjoner inspirert av kunst

Legenden om britisk mote Alexander McQueen trenger knapt en introduksjon. I løpet av de atten årene av karrieren hans, sluttet han aldri å sjokkere, provosere og inspirere folk. Han var ikke bare designer, men også en velutdannet kunstner, så han refererte stadig til øyeblikk fra kunsthistorien. Ta en titt på fem samlinger som McQueen fant inspirasjon til innen maleri, fotografi og installasjonskunst.

Hvem var Alexander McQueen?

Lee Alexander McQueen var navnet på den legendariske britiske designeren som en gang for alle endret ideen om hva mote kunne være. Han kom fra en arbeiderklassebakgrunn og klarte å sikre seg en lærlingstilling ved Savile Row, gaten kjent for kjente skredderatelierer. Til tross for sin fragmenterte formelle utdannelse, hadde McQueen en dyp kunnskap om historien til kunst, mote og visuell kultur. Han var besatt av alt viktoriansk og middelalder, alltid med en makaber undertone. Hans konfirmasjonssamling med tittelen Jack the Ripper forfølger ofrene sine var sykelig, men fantastisk vakker, og det satte tonen for hans videre kreasjoner.

En annen inspirasjonskilde for McQueen var hans skotsk arv. Han var bittert kritisk til engelske designere som utnyttet skotsk tradisjon i moteuttalelser. Denne oppfatningen ga ham flere hånlige kommentarer fra en annen legende innen britisk mote, Dame Vivienne Westwood, en engelsk kvinne som også brukte skotsk tartan i sine kreasjoner.

Å kalle Alexander McQueen bare en klesdesigner ville være en stor bjørnetjeneste for hans minne og arv. Han var en performancekunstner, en billedhugger og en historieforteller. Hans kreative fantasi kunne umulig passe inn i ett kunstområde.

Etter å ha sett McQueens mørke og urovekkende kreasjoner, stemplet noen medlemmer av offentligheten ham som en kvinnehat som fremmet vold mot kvinner, men kunstneren ble forferdet over disse anklagene. Familien hans hadde en historie med vold mot menn, og McQueen så på kunsten hans som en måte å beskytte kvinner mot det. I naturen prøver byttet ofte å skremme rovdyret med dets unormale form eller farge, og McQueen brukte det samme prinsippet for å skjerme kvinnene sine fra volden rundt dem.

Etter McQueens død i 2010 ble hans mangeårige assistent Sarah Burton den nye kreative direktøren for merkevaren. Uten McQueen som ansvarlig, byttet merket fra høykunst til mer brukbare gjenstander, selv om det fortsatt var bemerkelsesverdig i skreddersøm og håndverk. Likevel, McQueens arv henger igjen og fortsetter å inspirere nye generasjoner av kunstnere og designere. Her er fem tilfeller der McQueen ble inspirert av kunstverk.

1. VOSS og Joel-Peter Witkin

Showet i 2001 VOSS var et av de mest minneverdige øyeblikkene i det 21. århundres mote. Dette er fortsatt en av de mest gjenkjennelige samlingene designet av McQueen. Det startet med en enestående to timers forsinkelse der gjestene måtte sitte foran en sort glasskube og stirre på sine egne refleksjoner.

Da lysene slo seg på, forvandlet strukturen seg til et mentalt asyl. Inne i glasskuben utfoldet et sterilt hvitt miljø med polstrede vegger. Showet handlet ikke om mote i seg selv, men om den mørkere siden av det: siden av psykiske helseproblemer , narkotikamisbruk og knuste forhåpninger som var altfor kjent for McQueen selv.

Den siste akten av showet var den viktigste, men denne gangen var det ikke en modell i nok en forbløffende kjole. Da showet gikk mot slutten kollapset veggene til en mørk kube i midten av podiet til slutt, og avslørte en naken kvinne iført en gassmaske med dusinvis av møll klamret seg til kroppen hennes. Kvinnen var den britiske forfatteren Michelle Olley, en venn av McQueen. Bildet var direkte inspirert av et bilde kalt Sanitarium som ble laget av den amerikanske fotografen Joel-Peter Witkin. Witkin er kjent for sine urovekkende komposisjoner, som ofte involverer mennesker med alvorlige funksjonshemninger og til og med lik . Ved å gjenskape arbeidet sitt viste McQueen bevisst ut alt som var tabu på moten.

2. №13 Collection og Rebecca Horn

Denne samlingen kom fra flere inspirasjonskilder, fra Arts and Crafts-bevegelsen til første verdenskrigs proteser. Imidlertid var showets mest kjente handling inspirert av et spesifikt samtidskunstverk kalt Høy måne . De installasjon ble laget av den tyske kunstneren Rebecca Horn og den består av to rifler som henger fra taket, hver koblet til et reservoar med blodfarget væske. Riflene sikter mot hverandre, med blod som drypper fra dem.

McQueens tolkning av arbeidet var mindre foruroligende, men det imponerte likevel publikum. Noen gjester gråt til og med under showet. Modellen Shalom Harlow kom inn i rommet iført en uberørt hvit skulderløs kjole festet på brystet med et lærbelte. Harlow, en tidligere ballerina, danset på et roterende podium mellom to robotarmer, som sprayet kjolen hennes med svart og gul maling. Showet handlet om teknologi og håndverk.

Disse robotarmene ville dukke opp igjen et tiår senere. Showet Platons Atlantis , den siste samlingen som ble presentert under Alexander McQueens korte liv, inneholdt flere roboter med kameraer som gransket utseendet til hver modell på podiet.

3. Diptyken Joan og Melun

Samlingen Joan lånte navnet og inspirasjonen fra Jeanne d'Arc , en katolsk martyr og skytshelgen for Frankrike. Jeanne d'Arc var en militær leder som insisterte på kroningen av Charles VII som kongen av Frankrike. Hun kjempet i hundreårskrigen og ble tatt til fange av de engelske styrkene og brent på bålet i 1431. I sin samling fra 1998 brukte Alexander McQueen metallnett som etterlignet rustning og portrettene av de myrdede Romanov-barna, og grep inn to historiske tragedier sammen.

En av de viktigste kunstneriske inspirasjonene for samlingen kom fra Melun Diptych , et verk fra det femtende århundre laget av Jean Fouquet. Bildet av Jomfru Maria fra Diptyken ble modellert etter Agnes Sorel, kongens favoritt Karl VII . I følge historikere forgiftet kongens familiemedlemmer Sorel, opptatt av hennes overdrevne innflytelse på hans politiske beslutninger. Akkurat som Joan of Arcs død, var Sorels død en hengivenhet til hennes konge. Modellenes hår hadde den mest direkte referansen til Diptych. Selv om Jomfru Maria først virker skallet, kan seeren legge merke til en tynn flette som titter fra kronen hennes. Noen av McQueens modeller hadde på seg denne typen fletter over skallete capser.

4. It's a Jungle Out There og Robert Campin

Det er en jungel der ute kolleksjonen ble presentert like etter McQueens debut som kreativ leder for Givenchy. Utnevnelsen var svært kontroversiell siden de konservative klientene til Givenchy motsatte seg den provoserende avantgarde-siden til McQueen. Lei av ytre press bestemte han seg for å slappe av gjennom design for sitt eget merke. Bortsett fra mer eller mindre brukbare design, hadde noen plagg biter av taksidermi festet, som en jakke med impalahorn eller en bodysuit med krokodillehoder som epauletter. Hår, sminke og scenografi var like sjokkerende, med mohawks og dyreører festet til modellenes hoder.

Blant horn, krokodillehoder og kattelignende sminke var det ett usannsynlig bilde, et trykk basert på maleriet fra det femtende århundre av den flamske maleren Robert Campin . Den korsfestede skikkelsen var ikke Jesus, men en av tyvene som ble henrettet sammen med ham. I følge McQueens designteam var stemningstavlen for samlingen full av fotografier av løver som slukte antiloper. McQueen likestilte lidelsen til et fattig dyr med den religiøse handlingen omvendelse og forløsning.

5. The Last Creations of Alexander McQueen: Engler og demoner

I februar 2010 begikk Alexander McQueen selvmord i leiligheten sin i London. Han la igjen en lapp der han ba noen om å ta seg av hundene hans uten å forklare motivene bak beslutningen hans om å ta sitt eget liv. Tre år tidligere tok McQueens nærmeste venninne, journalisten Isabella Blow, seg selv etter en rekke mislykkede selvmordsforsøk. Tidlig i februar 2010 døde McQueens mor, og denne begivenheten kan ha vært det ingen vei tilbake for designeren.

Det siste showet, uoffisielt tittelen Engler og demoner ble presentert bare en måned etter designerens død. Han forlot samlingen nesten fullført, men McQueens designteam, inkludert den nåværende kreative direktøren Sarah Burton, måtte legge til en finpuss. Noen assistenter la merke til at de uferdige plaggene føltes som et requiem og et farvel fra designeren. Showet hadde ingen musikk eller lyd for å akkompagnere det, med modeller som sakte gikk i fullstendig stillhet.

Engler og demoner var den mest rikt dekorerte samlingen designet av McQueen. Selv om han alltid blandet utsøkt håndverk med banebrytende teknologi, stolte hans siste kreasjon mest på håndlagde detaljer og dekorasjoner. Bortsett fra forgylte fjær, silke og brokade, hadde plaggene trykk av Sandro Botticelli 's eteriske engler og Hieronymus Bosch sine demoner. Dualiteten av frelse og lidelse, troen og fraværet av den, og glimtet inn i livet etter døden, reflekterte alle McQueens kontinuerlige kamp de siste årene av livet hans.